Restauratie van de chassis middenbalken

Tussen de chassisbalken komen twee middenbalkjes. Deze zitten precies onder de laadvloer balkjes die op hun beurt weer op de chassisbalken liggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerst heb ik een tekening gemaakt omdat er nogal wat verschillende maten aan zitten. Het grote voordeel van een 3d tekening is natuurlijk dat je gemakkelijk een uitslag kunt genereren. Alle maten die van toepassing zijn zet je er zo in. Daarna hoef je hem alleen nog maar te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grote gaten heb ik met een gaten zaag gemaakt. Deze kun je zo op maat kopen. Het middelpunt aftekenen, centeren en boren maar. Alle uitsparingen hebben een afronding van R4. Als je met een boor van Ø8mm boort zijn die afrondingen allemaal al goed. Hierna met een dun doorslijpschijfje inslijpen. De plaat in een platenklem in een bankschroef  klemmen en de dammetjes met hamer en beitel wegsnijden.

De gaten van Ø12 en Ø18 zijn met een plaatboor gemaakt. Deze lopen taps en je kunt dan alle diameters tussen min. en max. maken.

 

De achterste dwarsbalk lijkt ontzettend veel op de voorste. Daarom heb ik beide dwarsbalkjes tegelijk gemaakt. De korte kanten moeten nog worden omgezet. Dat doe ik als de maat tussen de chassisbalken vast ligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels zijn we bijna 20 weken verder en kan het voorste balkje erin. Eerst maar even de randen op de kop kant omslaan en passen. Bij het pasmaken zorg ik ervoor dat het grote gat precies in het midden van het balkje komt. De lange verwarmingspijp komt door deze gaten te lopen.

 

 

Om het dwarsbalkje gemakkelijker te kunnen passen heb ik een stempeltje van vierkante pijp gemaakt. Nu kan er een klein beetje ruimte worden gemaakt door de chassisbalken iets uit elkaar te drukken. Veel ruimte heb ik niet nodig. Maar omdat de chassisbalken hier evenwijdig lopen moet je hem er anders steeds tussen slaan.

 

 

 

 

 

 

Om dit dwarsbalkje aan het vloerbalkje en de chassisbalken te kunnen lassen moeten de nodige gaatjes worden gemaakt. Hierbij bewijst de ponstang zijn waarde. Je moet er niet aan denken dat alle gaten geboord moeten worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het pas maken en gaten ponsen gaan de nodige klemmen erop. Hierna moet je de nodige tijd in het afwerken stoppen. Het moet er wel strak uitzien ook al is het de onderkant van de bus.

 

 

Het achterste dwarsbalkje moet in het scheve deel tussen de chassisbalken. De uiteinden moeten in de zelfde schuinte meelopen. De lengte van de voor- en achterkant van het balkje overnemen. De schuinte overnemen met de zwaaihaak. Rekening houden met de plaatdikte voordat je de rand omklopt. Allemaal zaken die je niet mag vergeten.

Het omkloppen van de randen aan de kopse kant is een verhaal apart. Met een lijmklem heb ik aan beide kanten van de plaat twee vierkante stukken staal geklemd. Aan de buitenkant, om strak om te kloppen. Aan de binnenkant, om de plaat vlak te houden. En daarna met een kunststof hamer de rand omkloppen.

Twee hoeken moesten in de bankschroef  een millimeter worden opgeschoven. Na het maken van de gaten voor het proplassen even de plaat schoonmaken en in lassen.

De verwarmingspijp van Ø 70 mm moest er ook in. Er is naderhand geen ruimte om hem nog in de gaten te schuiven.

Nadat alles is vast gelast kon het afwerken beginnen. Het verwijderen van alle lasspetters en scherpe kanten. Tijdens het opschuren kwam ik zo hier en daar een plek tegen waar nog geen las was gelegd. Dat is natuurlijk hersteld. De verwarmingspijp, schakeltunnel en de pijpjes voor de handremkabels heb ik allemaal met hechtjes vast gezet. Na het ontvetten met wasbenzine is alles in de zinkspray gezet.

 

It's Leksanized...