Restauratie  vooras bevestigingspunten

De onderste punten voor de ophanging van de vooras zijn ook behoorlijk weggeroest. Deze moeten worden vervangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn vier asjes gedraaid met een draadgat van M12. Twee voor de rechter- en twee voor de linker chassisbalk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de oude asjes er recht uit te kunnen boren heb ik de boorstandaard vast geklemd. Met een vlakverzinkboor wil ik het asje weg boren omdat ik er met de slijpschijf niet meer bij kan.

Met een “dremeltje” maak ik het weg geboorde deel mooi vlak en is alles klaar om gelast te worden.

 

 

 

 

 

Het centreer randje dat op de schijf is gedraaid past precies in gat waar de bout voor de vooras ophanging door gaat.

De schijf zorgt ervoor dat de bout en daardoor het asje recht in de chassisbalk komt. Op deze manier kan ik de asjes mooi aflassen en blijven ze ook mooi recht staan.

 

 

 

Het was goed te voelen en nu ook te zien dat ook dit asje plaatselijk behoorlijk is aangetast. Op twee plaatsen kijk je er gewoon doorheen.

Dit asje heb ik gewoon uit de hand weggeboord. Aan de vlakverzinkboor zit een centreerpen. Deze zorgt er voor dat de boor niet weg kan schieten. Waarom moeilijk doen als het gemakkelijk kan?

 

 

 

 

 

Het asje is klaar om gelast te worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de andere kant hebben de onderste twee bevestigingspunten van de vooras het zelfde probleem. Bij het uitboren met de vlakverzinkboor is het snel duidelijk dat het middenstuk dunner is. Het was daarna nog een precies klusje om de plaat zo vlak te krijgen, dat daarna de bevestigingspunten er recht op konden worden gelast. Hier ben ik wel tevreden mee. De originele bevestigingspunten zijn waarschijnlijk met weerstandslassen op de plek gezet. Dat kan ik niet in mijn garage dus moet het maar met MAG.

Ik vraag me nu ernstig af hoeveel bussen er met dit probleem rondrijden. De bestuurders zullen zich er zeker niet van bewust zijn.

 

Achteraf, als alles weer is dichtgelast, blijkt dat er M12 fijn in moest. Dat is niet meer te herstellen. De oplossing is een iets langere bout en dan aan de binnenkant een contramoer. Dit voorkomt het lostrillen.

 

 

It's Leksanized...