Restauratie  van de plaat tussen voor en midden ruimte

Soms denk je dat je het ergste hebt gehad en dan komt er weer een verstopt stukje roest aan het daglicht. Zo ook bij de plaat die de scheiding vormt tussen de bestuurders- en middenruimte.

 

Aan de onderkant is er al aardig aan gelast. Natuurlijk over elkaar. De vorige eigenaar heeft veel gebruik gemaakt van de zelfde lasser. Alles verstoppen dan zie je het niet meer. Maar er komt dan wel vocht tussen dat niet meer weg kan.

Ook hiervoor moet een plannetje worden gemaakt. Ik ga verschillende matrijzen maken waaroverheen stukken plaat kan worden gebogen. Voor de eind stukken maak ik de matrijs hol. Het is gemakkelijker om een stuk plaat in de matrijs hol te kloppen. Hiervoor heb ik twee matrijzen nodig omdat links en rechts niet gelijk zijn.

De twee stukken met het nummer 1 zijn gelijk. Dat is gemakkelijk omdat er dan maar één matrijs gemaakt hoeft te worden.

Ook de verloopstukken van 1 naar het middenstuk 2 zijn links en rechts verschillend. Twee matrijzen dus. Voor het middenstuk is één matrijs genoeg.

 

 

Als de stukken plaat op de matrijzen zijn gevormd moeten ze aan elkaar gelast worden om er een geheel van te maken. Bij deze aanpak kan ik de plaat beter vlak houden. Met het in de vorm drukken van plaat heb ik al ervaring op gedaan bij het maken van de accuplaat en de zijkant van de rechter wielbak aan de achterkant.

Dit stuk is over een lengte van 1410 mm vervormd. Dat is voor mij te groot om het in een stuk te vervormen.

Op de foto staan 3 op gelijmde stukken waaruit 4 matrijzen worden gemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

De ruwe matrijzen zijn klaar. Voordat je aan de ronde vormen kunt beginnen moeten er eerst raaklijnen worden gemaakt. Dan heb je vaste punten tegen de cirkel aan. Hierna kun je de rondingen aan de hand van deze vaste punten maken.

 

 

 

Aan de linkerkant staat een matrijs met twee uithollingen. Deze zijn voor het begin en het einde van de vorm onder het reserve wiel. Het stuk plaat dat op de tweede mal gevormd wordt komt links en rechts aan de buitenkant. De plaat die op de derde matrijs wordt gebogen is het verloop van de grote- naar de kleine vorm. Op de rechter matrijs kan het stuk plaat voor het middelste gedeelte worden gemaakt.

 

Na wat rekenwerk heb ik de platen geknipt. Een paar weken geleden heb ik twee platen van 1 mm dik gekocht. Deze platen hebben een dieptrek kwaliteit. Dat betekend dat ze zachter zijn dan de gewone blanke plaat van 1 mm. De stukken plaat zijn dan ook gemakkelijker te vervormen.

Voor de rechte delen is het geen probleem. Maar voor de twee schuine delen en de eindstukken is wel een voordeel. Met een stuk A3 papier heb ik op het schuine deel de uitslag gemaakt. Daarna kun je goed bepalen hoe breed de twee stukken moeten worden. Er hoeft maar één uitslag gemaakt te worden. Deze kan aan twee kanten worden gebruikt. Links en rechts dus.

De buitenste delen heb ik in de mallen geklopt. Het stuk plaat moest wel tussen het kloppen door een paar keer worden gegloeid. De stukken plaat zijn mooi vlak gebleven. Om de ronding glad te kunnen maken heb ik een bolletje gedraaid van een stukje afval PVC. Hiermee konden de laatste oneffenheden worden weggewerkt.

 

Bij de plaatstukken met de grote vorm heb ik eerst een hoek van 90° gebogen. Daarna kon deze hoek in de matrijs worden geklemd en daarna de ronding worden gebogen. Dat ging niet goed. Het materiaal veert teveel terug. Maar omdat er al een gebogen hoek in zat kon ik de ronding niet verkleinen. Dus moeten de hoeken na de ronding worden gezet. Dan gaat het wel goed. De geklopte bolletjes heb ik als basis vorm gebruikt om de hoeken op de goede plek te krijgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het middendeel heb ik een nieuwe matrijs gemaakt. De twee stukken pijp zijn op een U profiel gelast. Met een ander stuk pijp kun je dan de plaat in de goede vorm drukken. De houten matrijs kon nog wel worden gebruikt om de vorm te controleren.

De plaat is helemaal gelast. Het was nog wel een paar uurtjes werk om alles mooi recht en strak te krijgen. Er moet op enkele plaatsen nog even een tikje met een kunststof hamer worden gegeven.

 

 

Met de voormachine heb ik er twee verstevigingen (voren) in gerold. Hierdoor is er behoorlijk wat spanning in de plaat gekomen. Gloeien hielp niet meer. Vlak kloppen ging ook niet goed. Met de doorslijpschijf  heb ik er een paar sleufjes in geslepen. Dat had direct resultaat. De plaat is nu weer zo vlak dat hij met een beetje hulp ingelast kan worden.

 

 

 

Om de plaat pas te kunnen maken heb ik hem eerst ruw op maat gemaakt. Nu past hij in ieder geval op de plek. Hij is aan alle kanten nog steeds te groot. Maar nu kan hij stuk je bij beetje worden pas gemaakt.

De verbinding tussen de platen onder de stoelen voor in de bus en de plaat achter de stoelen heb ik intact gelaten. Hierdoor blijft alles goed op de plek. De “voor” die zoveel problemen opleverde moest daarom helemaal weg. De plaat kan worden pasgemaakt.

 

Het midden van de plaat moet een uitsparing komen die om de schakeltunnel valt. Ook de onderkant is op het voorste vloerbalkje pasgemaakt.

De plaat heeft hierdoor een vaste plek gekregen. Aan de onderkant door het vloerbalkje. De uitsparing voor de schakeltunnel zorgt dat hij niet meer naar de zijkanten kan. Door de plaat achter de stoelen kan hij niet meer naar voor en achter.

 

Stukje voor stukje is de ruimte voor het reserve wiel eruit gehaald. Regelmatig de bramen weghalen is wel handig. Je hebt de handen zo open liggen.

 

De gaten voor het proplassen zitten er in. Hiermee las ik de plaat aan het vloerbalkje. Volgens mij zijn het er wel genoeg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de plaat erin te kunnen lassen moet er eerst behoorlijk wat weggeslepen worden. Weer een grote hoeveelheid zand dat in alle hoeken en gaten is gekropen. Maar ook krijg je een grote hoeveelheid schroot. Op sommige plaatsen liggen er vier lagen op elkaar. Ook de vloer is aan de voorkant dubbel uitgevoerd. Het zal wel behoorlijk koud worden in de bus nu de spouw er uit is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het pas maken van het passtuk kan hij samen met het eerste vloerbalkje worden gehecht.

 

Als het stuk boven de wielbak aan de voorkant erin zit kunnen alle proplassen worden gemaakt. Hiermee komen zowel het passtuk als het vloerbalkje op de goede plek te zitten.

Het passtuk is alleen nog maar gehecht en moet nog worden afgelast. Op verschillende plekken liggen de stukken plaat nog niet helemaal in één lijn. Op sommige plekken liggen ze zelfs iets over elkaar. Met een doorslijpschijf los ik dit probleem op. Verder worden de plekken met een tasje en hamer op de juiste plek geklopt. Voor zover je voorzichtig kunt lassen doe ik dat. Als het een beetje mis dreigt te gaan maak ik de uitsteek lengte van de draad iets groter. Hierdoor heeft de draad iets meer weerstand en zal de inbrandingsdiepte kleiner zijn.

De laslengte is ongeveer 1,5 meter. Geen wonder dat de gasfles weer gevuld moest worden toen de plaat was afgelast. De bultjes en deukjes die door het lassen zijn ontstaan heb ik met een kunststof hamer en een tas zo goed mogelijk weer vlak geklopt.

 

 

 

 

 

 

Wat overblijft is weer een grote hoeveelheid schroot. Inmiddels heb ik op dit stukje een stuk of twaalf doorslijpschijven gebruikt. Je kunt niet overal even makkelijk bij zodat de schijf nog al eens klemt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soms lijkt het net patchwork. Allemaal lapjes aan en over elkaar genaaid. Van deze kant bekeken zie je er niet zoveel van terug. Er komt een stoel voor te staan. Maar ik ga het toch maar herstellen. Even een plaatje maken liep iets anders dan gepland. Eerst maar een malletje maken. ’s Morgens vroeg snel even de schets uitprinten. Hierbij is een maat verdwenen en niet op het printje gekomen.

Deze maat heb ik gegokt. En dat was niet goed. 200 mm tekort. De matrijs is net als de plaat goed gelukt. Maar daar heb ik niets aan.

 

 

Met de voormachine heb ik er een verstevigingsrand in gerold. Dat ging op zich best wel goed. De vorm van de standaard rollen van de machine is duidelijk anders dan die van de plaat. Daarom heb ik er maar een nieuwe rol met de juiste vorm bij gedraaid. Dit leverde wel een goed resultaat op.

Er zit naast de “voor” veel spanning in de plaat. Deze heb ik eruit gehaald door met het dunste doorslijpschijfje een paar sleuven in de plaat te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Voordat de onderkant van de B-stijl erin kan moet de plaat tussen de cabine en laadruimte nog eens worden opgelapt. Aan de hand van het passtuk heb ik het patchwork eruit gesneden. De plaat past er nu precies in. Zo krijgt een “plank” uit een oude kapotte stalen kast nog een tweede leven.

 


Het passtuk zit erin. Het is weer een geheel met de hele plaat.

 

 

Er is inmiddels al weer heel veel gebeurd.

Ook aan de linkerkant is de B-stijl weer helemaal in zijn oude glorie hersteld. Het stuk plaatwerk dat aansloot op het kniestuk, de plaat onder de voorstoel en de B-stijl is weer hersteld. Hiermee is de plaat tussen de cabine en laadruimte officieel helemaal klaar.

 

 

It's Leksanized...