Restauratie  van de verwarming -  T-stuk

 

De twee pijpen die aansluiten op het T-stuk waren zo verroest dat er nieuwe zijn gemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De twee achterste verwarmingspijpen worden warm gebogen. Eerst moet er droog zand in. Omdat het zand nog behoorlijk vochtig was heb ik het in een oventje gedroogd. Beide pijpen zijn aan één kant dicht gelast en gevuld met droog metselzand. Door steeds op de pijp te kloppen zakt het zand nog behoorlijk na. Het heeft op een gegeven moment het kleinste volume aangenomen. Hierna heb ik de bovenkant met een plaatje dicht gelast. De pijp is niet helemaal rondom dicht gelast. Er is wel een spleetje waar eventueel lucht door kan open gelaten. Als er onverhoopt nog vocht in het zand zou zitten gaat dat door de hoge temperaturen ontleden in zuurstof en waterstof. Dit zou van de pijp een bom maken. Een beetje vervelend als je aan het buigen bent.

Bij een pijp is er één bocht mislukt. Dit kon ik niet meer goed krijgen. Omdat de pijp lang genoeg was kon ik aan de andere kant een nieuwe bocht buigen en kan de eerste er naderhand vanaf gezaagd worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kachelpijpen zijn op maat gezaagd. Ze passen perfect. De aanslagen zijn nu heel handig om de pijpen op de goede plek te zetten. Aan de andere kant gebruik ik de helft van het oude T-stuk om de uiteinden op de juiste plek te kunnen zetten.

 

Van vier op-gelijmde stukken MDF maak ik een matrijs om het nieuwe T-stuk te kunnen persen. Dit T-stuk bestaat uit twee gelijke helften. Daarom kan ik met een matrijs volstaan. De diameter van de kleine pijpen is Ø60 en die van de grote pijp is Ø70. Eerst heb ik met platte beitels en gutsen geprobeerd om het materiaal eruit te halen. Natuurlijk ga je steeds tegen de “draad” in. Om iets gemakkelijker naar de goede maat toe te werken heb ik maar eerst de rechte stukken met de freesmachine weggehaald.

 

 

Met behulp van het malletje voor de diameters van Ø60 en Ø70 kun je mooi controleren of de rondingen mooi van vorm zijn.

De andere mal is gebruikt om de twee rondingen aan de buitenkant mooi gelijk te maken.

 

 

 

 

Het stempel om de plaat in de matrijs te drukken heb ik van stukken massief Ø60 en Ø70 gemaakt en aan elkaar gelast. In de matrijs konden de stukken mooi op de plaats worden gelegd en gehecht.

 

Nog even voor de controle het oude T-stuk in de matrijs gelegd. Als je hem goed aandrukt past hij precies in de matrijs.

 

 

 

Even snel een proefje maken met behulp van het persje. Dat viel vies tegen. Het stukje tussen de twee inlaten knapte door de grote kracht spontaan uit de matrijs. Er verschijnen ook vouwen op plekken waar ik ze niet wil hebben. De tactiek moet dus worden herzien. Ik ga maar ouderwets kloppen. In de matrijs en op het stempel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een uurtje kloppen was het resultaat nog ver te zoeken. Het middenstuk van de matrijs is alweer kapot geknapt. Voor een goed resultaat is hiervoor een heel andere matrijs en stempel nodig. Dit kleine onderdeel is een maatje te groot voor mij.

Maar er is altijd een oplossing. Het T-stuk maak ik gewoon van twee stukken Ø60 en een stuk Ø70. Eerst heb ik de stand van de twee bochten gefixeerd. Met een hoekje dat ik nog had liggen.

 

 

Om de plek te bepalen waar Het T-stuk moet worden doorgesneden heb ik de oppervlakken met elkaar vergeleken.

Een pijp van Ø60 heeft een opp. Van 2827 mm2. Er komen twee pijpen bij elkaar dus is het gezamenlijke opp. 5655 mm2.

De opp. van een pijp van Ø70 mm is 3848 mm2.

Op 50 mm vanaf het dwarsbalkje meet ik een breedte van 90 mm. Het oppervlak op die plek is dan 4677 mm2. Dit ligt mooi tussen beide waarden in. Kortom, de slijptol kan erin.

 

 

Het blijkt door deze berekening dat er druk zal worden opgebouwd. Vaak zie je op foto’s van dit deel dat er maar een warmtewisselaar is aangesloten. Volgens mij gaat dan de warmte van de ene warmtewisselaar door de pijpen naar de voorkant. De andere zou dan aangesloten moeten zijn op de pijpen die de warme lucht naar de laadruimte sturen.

In de motorruimte wil ik een standkachel bouwen. De laadruimte kan hiermee snel worden opgewarmd.

 

 

Met twee stukken van Ø60 heb ik de linker helft van het T-stuk gemaakt.

De verbinding naar de pijp van Ø70 maak ik van een stuk plaat van 2 mm. dik.

Er is een stuk staal van Ø70 dat tegen het T-stuk is gelast. Hierop kunnen de twee helften van het laatste stukje worden gevormd. De binnen diameter van dit uiteinde zal Ø70 worden en mooi over de lange pijp kunnen schuiven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met een stuk pijp van Ø60 en een bankschroef  kun mooi twee tunneltjes maken. Hierna hoef je alleen nog maar de twee helften in de goede vorm te kloppen en het overtollige materiaal kan worden weggeslepen.

Het pas stuk van Ø70 kan er af. De twee pas gemaakte stukken plaat kunnen worden gehecht. Na het aflassen en gladslijpen ziet het er weer uit als nieuw. Het is dan niet helemaal origineel maar de werking zal zeker niet minder zijn.

 

It's Leksanized...